Al fin en Kuala Lumpur

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En mi primer año de la universidad tuve que hacer un trabajo súper largo y detallado sobe Malasia. Fueron meses de investigación con unas queridas amigas y me encantó conocer tantos detalles de este país que quedaba al otro lado de Venezuela y sorprendentemente tenía muchas cosas en común con mi país. Mientras lo hacía, siempre estuve soñando con ir a conocer con mis propios ojos algún día este país y ese día finalmente llegó, más pronto que tarde.

Kuala Lumpur es una de esas megas ciudades asiáticas que impresionan con su tecnología, construcciones y autenticidad. Tiene un estilo parecido a Bangkok y Singapur, pero por supuesto es única. Bangkok es la tierra de los tailandeses y algunos occidentales, Singapur es la tierra de los singapurenses descendientes de chinos, malayos e indios; y Kuala Lumpur (KL) es la tierra de todos ellos y más. Lo que más me sorprendió de la ciudad fue sin duda su diversidad, que nunca había visto antes en Asia. Y en gran parte se debe a la religión del país: el islam. El islam ha atraído a muchos árabes y estos le dan un toque más a la ya diversa población que me pareció como un crisol cultural. A pesar de todo lo que había estudiado sobre el país igual me sorprendió, definitivamente hay cosas que nadie te puede explicar y que no puedes aprender a través de los libros. Lo único malo, es que me pareció que el país no celebra tanto esta diversidad. Las culturas están muy separadas en parte gracias a una ley de 1971 llamada “Política de Cultura Nacional”, donde se establece que la cultura malaya proviene de las costumbres indígenas del país y que el islam es parte importante de esta cultura. Esto deja a un lado al resto de la población malaya de ascendencia  extranjera como los descendientes chinos e indios. Incluso hay dos sistemas educativos, un sistema nacional que enseña en malayo y un sistema paralelo que se enseña en chino y tamil.

La religión forma parte importante del país pero no es tan limitante como pensé, siendo este el primer país musulmán que visito fue una grata sorpresa. Hay muchos bares y  la vida nocturna es vibrante. Hay bares latinos, lugares para fumar narguile, discotecas y demás. A la hora de vestimenta femenina, no me pareció tan conservadora como para ser un país musulmán pero si un poco más que Tailandia o Singapur, claro yo como turista no me vi tan limitada pero por supuesto que ves a las locales vestidas con el hiyab. Los malayos son unos foodies, les encanta comer en la calle hay restaurantes y puesticos de comida callejera en cada esquina. Una vez más, la comida fue gran parte de mi experiencia y es que la comida asiática es deliciosa y en Kuala Lumpur tienen buena comida callejera, sobre todo china.

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Útimos días en Sri Lanka y la isla Trapobane

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Isla Trapobane Sri Lanka

Mientras me preparaba para mis últimas semanas en Sri Lanka hice algunas cosas que había querido hacer por mucho tiempo, pero que seguía postergando porque sentía que tenía todo el tiempo del mundo. Y bueno para no dejar que la nostalgia me agarrara por mucho tiempo, me mantuve bien ocupada durante los últimos meses. Noté que las emociones cuando llegué por primera vez a Sri Lanka eran parecidas a la de mis últimos días, apreciaba cada detalle, cada sabor, cada caminata, cada saludo como si fuera la primera vez, aunque posiblemente eran la última vez que recorría, probaba, recibía  y miraba cosas. Y corroboré algo que en teoría sabía: la temporalidad de las cosas siempre te hace apreciarlas más, como cuando estas enamorada, los primeros encuentros están llenos de magia porque no sabes si la emoción va a durar, va a florecer y crecer o no. Así sentía Colombo y Sri Lanka las últimas semanas, sintiendo toda su belleza, con nostalgia ya de todo lo que iba a extrañar y lo que no iba a extrañar ni lo pensaba. Lo que más me impresiona es que pasé dos años en este país que no conocía, en el que nunca había estado antes, lo hice mi hogar, lo disfruté, lo entendí y lo malentendí por dos años, que ya llegaron a su fin y solo puedo pensar que todo pasó muy rápido. Entre la nostalgia y despedidas de mis amigos y de mis lugares y actividades favoritas, aproveché para hacer cosas nuevas.

Empecé por atreverme y comer un poco de comida rápida callejera que previamente me daba un poco de miedo, pero después de dos años y de algunas indigestiones y virus estomacales me atreví, me sentía fuerte y preparada. Lo primero que hice fue ir a comer Kottu Roti uno de los puesticos frente al mar en le Galle Face Green. Después de caminar con la brisa marina y de darnos cuenta que hay dos puestos de comida con nombres igualitos nos decidimos por el primero, extrañamente los meseros pelearon en Cingalés por nosotros, creo que reciben comisión por atraer clientes. Después de pasar la incomodidad del momento, nos sentamos y ordenamos. El kottu rotti es como un arroz frito con vegetales o carnes, pero en vez de arroz tiene pedazos cortados de Roti que es un tipo de pan. Lo cortan en una plancha con utensilios de metal y al hacerlo casi parecen que estuvieran haciendo música, suena como unos tambores. El pan queda tan delgado que por mucho tiempo pensé que que era un tipo de tallarines. Ir a comer Kotu Rotti en el Galle Face Green es una de las cosas populares que hacer en Colombo en cuanto a comida callejera.

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Relatos desde Varsovia

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Nunca pensé que asociaría Varsovia con calor y brillante sol.

Haciendo mi maleta para visitar Polonia mis amigos me advirtieron que el verano estaba súper fuerte y que había muchísimo calor. Yo escéptica, pensaba: ¿bueno, que tan caliente se puede poner? Es Polonia después de todo, un país con frontera con Rusia y conocido por sus inviernos. También pensé: además vengo de Sri Lanka ya estoy aclimatada… Por supuesto que estaba equivocada.

En el verano del 2015 (específicamente en agosto) se registraron nuevos récords de temperaturas en Varsovia. Y aunque no era un calor insoportable para mí porque no era húmedo, pues los pobres polacos se estaban derritiendo y la ciudad no está muy preparada para ese tipo de calor. Por supuesto que no tienen aires acondicionados en las casas o restaurantes, ya que cae nieve en cantidades industriales casi la mitad del año. Yo de necia igual me lleve zapatos cerrados y pantalones largos que nunca use y me quedé con las ganas de probar las deliciosas sopas polacas que tanto me encantan, porque nadie estaba vendiendo o cocinando sopas con esa ola de calor. Visitar Varsovia durante esta ola de calor de seguro me dio una perspectiva peculiar y diferente de la ciudad. Los polacos son muy abiertos y amables para estar tan al este de Europa y no al sur, sin embargo estaban un poco atontados con el calor y hasta un poco desatados, había gente bañándose en las fuentes con su ropa interior, esto me pareció graciosísimo.

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Por esa razón y otras, Varsovia para mi es esta ciudad cálida y única. Entre sus calles y fachadas de edificios se relatan tres realidades que unen y desunen el paisaje. La primera realidad es la historia del pasado reconstruido. Varsovia fue arrasada tres veces durante la Segunda Guerra Mundial, una primera vez con la llegada de los alemanes en 1939, una segunda vez durante el levantamiento del Gueto de Varsovia en 1943 y luego durante y al final de levantamiento de Varsovia en 1944 (dos hechos distintos que no deben confundirse). Para 1945 aproximadamente el 90% de Varsovia estaba destruida. Su centro histórico, se ve muy nuevo para ser histórico y se debe a que fue reconstruido gracias a dibujos de artistas italianos del siglo XVIII.

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La antigua y maravillosa Biblos

La antigua y Maravillosa Biblos
La antigua y Maravillosa Biblos

Por Inés Hernández

He tardado mucho tiempo en escribir este artículo, pero mi experiencia en Biblos fue tan maravillosa que realmente vale la pena compartirla. Mi viaje al Líbano fue corto, pero intenso. Luego de pasar días increíbles en Beirut, decidimos visitar la ciudad de Biblos (en árabe Jbayl). La ciudad se encuentra a unos 30 km de Beirut, por lo que tomamos un taxi desde el centro y en una hora estábamos en el lugar. En el camino, pudimos apreciar otros lugares turísticos cercanos a Beirut, que desafortunadamente no tuve la oportunidad de visitar, pero que sin duda lo haré cuando la tenga.  El primer lugar que atrajo mi atención fue Jounieh, una ciudad portuaria ubicada a unos 20 km de distancia de Beirut, donde a través de un teleférico o de una carretera muy estrecha se puede acceder a una estatua monumental de la Virgen María, también llamada Nuestra Señora del Líbano que se puede observar desde la autopista. Continuando el camino, entre cuentos e historias que me hacían mis amigas y el conductor, hablamos de los árboles de Cedro, los cuales son un símbolo muy importante del Líbano, por ejemplo, la bandera del país contiene la silueta de uno. Los Cedros de Dios (Horsh Arz Al Rab, en árabe) son el vestigio de los bosques que cubrían antiguamente las laderas del monte Líbano. Su madera era explotada por los babilonios, los persas y los fenicios entre otros, para la construcción de templos y palacios. Este maravilloso lugar, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad está en mi lista para una próxima visita.

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Una vez llegamos a Biblos, caminamos un poco para ver los atractivos turísticos, el día nos regaló un clima maravilloso que nos permitió disfrutar de lo mejor de esta ciudad. Situada en una colina, al norte del país, Biblos es reconocida como la ciudad más antigua del mundo habitada de manera ininterrumpida. En la actualidad, es un lugar lleno de historia alrededor de un puerto medieval con bares y restaurantes. Sitios perfectos para disfrutar de la hermosa vista que parece como una pintura enmarcada, con embarcaciones de pesca que son movidas suavemente por las olas del mar, mientras que disfrutas de la deliciosa gastronomía del lugar. Según la biblia, se cree que su fundación ocurrió alrededor del año 5,000 AC con el nombre de Gebal, mientras que otras fuentes indican que fue una antigua ciudad fenicia, denominada Gubla.

“Biblos es reconocida como la ciudad más antigua del mundo habitada de manera ininterrumpida”

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10 cosas inesperadas de mi primer viaje a la India

  • La comida

Para mi fue una revelación! Claro ya había comido indio antes pero la complejidad de las combinaciones de especies en India es otra cosa. Además, hay tantas opciones vegetarianas que para mi fue un paraíso. Para el desayuno, posiblemente encontrarán el idli acompañado de un chutney verde a base de coco y otra salsa roja; a mi me gustó mucho tanto el Poha que es hecho con arroz y a donde les echan azúcar y el Uttapam que es como un panqueque con lo que quieran encima. En general, la comida del sur de la India es una barbaridad y les recomiendo mucho el viaje en barco de Alleppey. Lo único que harán allá es comer y ver cómo viven los pueblos a cada lado del río. Para el postre, hay muchas opciones, como el famoso postre llamado Gulab Jamun. Disfrutenlo todo con té Chai que es muy sencillo  de preparar. Se hace con con leche, jengibre , clavos y cardamomo. Y para terminar sobre las bebidas en India, encontrarán muy fácilmente la cerveza nacional llamada Kingfisher; y también producen vinos en la región de Nasik cerca de Mumbai.

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Ficha: India

DSC_9931Nombre oficial: República de la India

Otros nombres antiguos: Bhārat Gaṇarājya es el otro nombre oficial que nos viene de la mitología hinduista

Ubicación: Sur de Asia

Capital: Nueva Delhi

Religión: La religión principal es el hinduismo (80% de la población) y se pueden ver templos más o menos grandes en cada rincón. La segunda religión es el islam (14%), el cristianismo llega tercero (2%) pero en Estados como Kerala (al sur de India) es la religión principal. La cuarta religion es el sijismo. India también es donde nacieron el budismo y el jainismo

Idiomas: India tiene 22 idiomas oficiales! Y según el Censo de la India, el número total de las lenguas maternas que se habla en la India es 1652. La lengua más hablada es el hindi

Población: 1,283,470,000. India representa 17.6% de la población mundial y es el segundo país más grande del mundo después de China

Un sabor: descubrí tantas que es dificil elegir uno pero lo que me sorprendió más fue el agua de coco: allá tiene sabor a limón y es más dulce que en donde la probé antes (Latino América) donde no me gustaba tanto

Un Olor: llegando a Mumbai, pueden oler una mezcla de contaminación y humo, la entera ciudad es cubierta por un velo de suciedad que da pena

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Las 06 cosas que he aprendido viviendo un año en Asia

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Mandala en un templo Hindú en India

Depués de unas vacaciones muy especiales que tome en California en el mes de noviembre, he vuelto a Desarrollo Peregrino! Ya tenemos un año con este blog y hemos aprendido mucho en este viaje juntos con nuestros lectores. Este blog lo empecé cuando salí de mi querida Venezuela a emprender una aventura que me ha llevado a 08 países (en Asia contaríamos con 05 países: Sri Lanka, Tailandia, Corea del Sur, Maldivas, e India) y a vivir más de un año en la isla de Sri Lanka en el subcontinente indio, la que es ahora mi hogar. Mientras estuve en Estados Unidos reflexioné sobre algunas cosas que ya venían revoloteando en mi cabeza desde que visité Venezuela en junio de este año. Al estar en contacto con mis raíces en Venezuela y en contacto con la cultura occidental en general cuando visité Estados Unidos, me di cuenta de algunas cosas que he aprendido y desaprendido en este peregrinaje. Como siempre, uno a veces tiene que salir del entorno para observar detenidamente los cambios y las diferencias. En esta oportunidad fue el contraste con la cultura occidental lo que me hizo darme cuenta lo que me ha cambiado Asia. Mucho podría decir acerca de tolerancia, paciencia, salir de la zona de confort y des-configurar nuevamente tu cerebro, porque lo que creías que era normal, no necesariamente lo es en Asia. Pero hoy les quiero hablar de pequeños hábitos y rutinas del día a día que he cambiado y algunos consejos para que puedan sobrellevar esos pequeños choques culturales. Empecemos con estos seis:

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1. Está bien caminar descalza. Mi familia sabe que caminar descalza en casa para mí es un hábito, me gané los regaños de mi madre y las angustias de mis abuelas. Y de verdad intentaba caminar con sandalias dentro de la casa pero a veces las dejaba en el sofá, en la mesa o en cualquier lado hasta que se amontonaban todas en un solo sitio. En Asia soy normal, andar sin zapatos en la casa es la costumbre. Principalmente porque los zapatos están considerados como algo sucio (sin duda) y por eso tienes que quitarlos, incluso en los templos. Cualquier persona cuando entra en una casa de visita se quita los zapatos en la entrada, en algunas tiendas también se hace. Por lo general en los sitios religiosos muy turísticos hay un lugar donde pagas para que te cuiden los zapatos, o podrías meterlos en una bolsa si tienes. De verdad es satisfactorio saber que por lo que era regañada en casa aquí es normal, como que tengo mi corazón asiático después de todo. Ahora caminar descalza fuera de casa fue en terreno nuevo para mí, donde hay q superar un poco el asco y entregarse a hacerlo, porque por supuesto no quieres ofender a nadie. Por eso creo que en Sri Lanka y en India, muchas personas optan por estar en sandalias, primero por el calor y segundo imagino que es más cómodo si tienes que quitarte siempre los zapatos. Consejo: Si eres de los que no pueden caminar descalzos, llévate unas medias, en muchos sitios te dejan entrar con medias puestas. Si puedes caminar descalzo pero luego ponerte los zapatos con los pies sucios te vuelve loco (a mí me pasa), llévate toallitas húmedas para limpiar tus pies.

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Vemos en un India como en el complejo de cuevas de Mahabalipuram en el estado Tamil Nadu, para una procesión los sacerdotes caminan descalzos.

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Introduciendo a Gales, más que un título nobiliario

Langland en the Gower, Gales.
Langland en the Gower, Gales.

Por Vanessa Mota

Lo primero que pensé cuando me ofrecí a escribir sobre Gales para Desarrollo Peregrino, es que debía aclarar que Gales no es sólo parte de un título de la nobleza para los príncipes y princesas, y tampoco es Galicia de España. He sido testigo de ambas confusiones, incluyendo mi propio desconocimiento, por lo que me parece importante aclararlo.

Gales es parte del Reino Unido, junto a Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia, su cultura también es Celta, como en Irlanda y Escocia, y están profundamente orgullosos de ella. Se habla tanto Galés como Inglés. También aprovecho para aclarar la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido: Gran Bretaña se refiere a la porción de tierra o isla en la que sólo se encuentran Gales, Inglaterra y Escocia, mientras Reino Unido (United Kingdom en inglés o UK) se refiere al país como tal, que incluye también Irlanda del Norte. Podría decirse que Gran Bretaña es un término geográfico y Reino Unido, un término administrativo. También existen territorios insulares y dependencias de la Corona, pero esto es ya más complejo.

Precisamente porque Gales se encuentra en una isla, sólo al Este limita con tierra firme (Inglaterra), mientras el resto de sus fronteras está en contacto con los mares Celta e Irlandés del Océano Atlántico.

Mapa de las islas británicas, Reino Unido y los paises que conforman Reino Unido. Imagen de canalviajes.com
Mapa de las islas británicas, Reino Unido y los paises que conforman Reino Unido. Imagen de canalviajes.com
Bandera de Gales
Bandera de Gales

Continuando con el idioma, el galés es una de las lenguas más antiguas de Europa y es más común escucharlo entre personas mayores que entre los jóvenes, aunque hay “Welsh schools”, donde todo se enseña en galés. Es un idioma muy curioso, con sonidos guturales y palabras sin vocales, donde la “y”, la “ll” y la “w” son muy frecuentes, y donde no existe la “v” porque su sonido es reemplazado con la “f”, entre otras particularidades…. Mi palabra favorita es “cwtch” que significa abrazar/amapuchar/rinconcito jaja. La palabra clásica para mostrar la

complejidad del idioma, mas no la estructura porque no se construyen palabras como esta, es: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”, que es el nombre de un pueblo y signfica “iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca de la gruta roja”. Que les parece? Complejo no?

Gales tiene poco más de 3 millones de habitantes, y normalmente se habla de Gales del Sur, Gales del Norte, Medio, Occidental y Oriental (South, North, Mid, East y West Wales).

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Mi contacto con la cultura galesa  viene por mi novio y su familia, quienes viven en el Sur. Es por esto que, por ahora, conozco más del Sur que de cualquier otra zona, porque es donde están Pontardawe, el pueblo donde vivo, Swansea, la ciudad más cercana y la segunda más grande del país, y Cardiff, la capital.

Gales es un país hermoso, pacífico y verde, que “sufre” los males del clima de UK, con muchos días grises y lluviosos. Pero en compensación, tiene grandes extensiones de tierra, colinas, montañas, cientos de castillos y grandes reservas de agua. Esta agua por cierto, es particularmente deliciosa y famosa por su pureza, para beber e incluso ¡en términos de belleza! ¡mi cabello luce mucho mejor! En fin, no nos distraigamos… La geografía de Gales es predominantemente de valles y montañas, por lo que hay muchos pueblos/ciudades/aldeas conectadas entre sí a través de caminos o “walk paths” y en muchos casos, carreteras tan antiguas y estrechas que sólo puede pasar un carro a la vez.

En general, la vida en Gales transcurre con mucha calma, siendo el desayuno y la cena o “té”, las comidas más importantes. Si eres carnívor@, Gales será una experiencia culinaria maravillosa, las salchichas, la tocineta y los filetes son suculentos y generosos! El alcance de la agricultura y la crianza de animales varía desde granjas caseras hasta granjas industrializadas, por lo que la gente puede escoger entre los productos que venden los carniceros locales –normalmente preferidos- y los que venden las grandes cadenas de supermercados. Además, esto permite acercarse a actividades como el “lambing”, que consiste en presenciar el nacimiento de corderos, generalmente asistido y planificado para principios de la primavera.

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